很多人相信愛神丘比特的箭尖是鉆石做成的，所以要給心愛的人戴上鉆戒才能見證愛情的永恒和堅定。盡管鉆石需要鈔票來購買，但是鈔票不能代表愛，鉆石可以。

　　根據上海鉆石交易所公布的最新數據顯示，在剛剛過去的2009年，中國已經取代日本成為全球第二大鉆石消費國，僅次于美國。鉆石消費已經成為中國消費者非常重要的消費內容，同時也有越來越多的人把鉆石作為保值增值的投資工具。

　　但是，你知道當你掏10萬元買下一枚鉆戒的時候，究竟有多少價值可以隨著鉆石“一顆永流傳”嗎?業內人士給你答案是，很可能只有3萬元。

　　鉆石定價潛規則

　　眾所周知，衡量一顆鉆石品質的標準主要有四個維度，即重量(CARAT)、凈度(CLARITY)、色澤(COLOUR)和切工(CUT)，也就是通常所說的“4C標準”。這個標準由GIA(美國寶石學院)創立，是目前在世界上包括中國最為主流的鉆石評價標準。

　　“鉆石的價格應該是非常透明的。任何一顆鉆石一經檢測，確定了4C等級，對照紐約鉆石交易所公布的鉆石報價單一算，就可以知道它現在的價格，這個國際報價每周會更新兩次。”每克拉美鉆石商場有限公司董事長萬子紅告訴《中國經濟周刊》，“所以，現在有很多消費者會拿著報價單來商場挑選鉆戒。”

　　但是，現實往往會令這些消費者大失所望。記者走訪了京城幾家主要的鉆石賣場、品牌店和一些鉆石銷售網站之后發現，4C等級相同的鉆戒，售價卻存在巨大差異。以一枚凈度、顏色和切工等級相同的基本款素圈30分(0.3克拉)鉆戒為例，售價就從三四千元到一兩萬元不等。

　　對此，萬子紅解釋說，鉆石本身和黃金一樣，并不會因為是哪里產的、哪個公司出品的、誰來切割的就有價格差異，“來自世界上任何一個產地的鉆石從毛坯料變成裸鉆以后，任何專家都無法說出它的產地，也就是說鉆石是沒有產地特征的。”他說，“所以鉆石是一種國際化標準商品，也是國際化的‘類金融’的交換工具。”

　　而鉆石的價格秘密在于其被加工成為鉆石飾品之后產生的溢價。

　　“以鉆戒為例，其出廠價來自于兩部分：裸鉆和戒托。裸鉆的價格由國際報價單確定，而戒托，無論是什么品牌，普通戒托(素圈，18K鉑金)的成本在500元左右，即使是豪華圈(鑲嵌碎鉆)最高不過4000元。”萬子紅說。

　　“這兩部分的實物成本，是能夠非常明確地計算出來的。超出的部分全部都是溢價。”萬子紅說，“全世界幾乎所有珠寶都在一個城市加工，那個地方叫深圳。深圳占有世界珠寶加工市場超過80%的市場份額，其中也包括很多奢侈品品牌、國際一線品牌。”

　　據萬子紅透露，在珠寶行業，有這樣的潛規則：如果是一般品牌，鉆石的零售價=工廠出廠價×4，也就是說加價率是300%;而如果是國際一線品牌，比如卡地亞(Cartier)、蒂芬尼(Tiffany& CO)、寶格麗(Bvlgari)等，鉆石的零售價=工廠出廠價×6或者8，也就是說加價率是500%～700%。

　　這是很少有其他行業能夠達到的“暴利”程度。

　　網店撕開暴利豁口

　　為什么鉆石行業會形成如此高的加價率?萬子紅認為原因主要有兩個方面：一是長期以來，鉆石消費還被看作是少數人的奢侈需求;二是傳統鉆石銷售渠道的特點。

　　“現在國內鉆石銷售的普遍規則和模式是，百貨商城的鉆石銷售都是以聯營的形式，商城自己不進貨，而鉆石工廠只加工不銷售，所以就需要一個中間人，這就是各個鉆石品牌。”萬子紅給記者算了一筆賬，“假如鉆戒從加工廠以2500元出廠，品牌商以至少4倍的價格，也就是1萬元放在商場銷售。銷售所得商場要提取25%～30%，即2500元～3000元，而品牌商賺得的是4500元～5000元。”

　　由于這些原因，傳統珠寶商只能采取高加價率的方式，所以也就有了“三年不開張、開張吃三年”的說法。

　　但是，在線銷售網站似乎成了撕開暴利豁口的第一股力量。由于減少了中間環節，以及省掉了很多店面費用、人工成本、品牌推廣成本，鉆石的網購價格比傳統渠道要低40%～60%，而且也涌現出鉆石小鳥、九鉆等不少知名網店，其中鉆石小鳥的年銷售額已經突破2億元。

　　然而，即使售價非常誘人，但是據不完全統計，2009年，國內鉆石飾品零售市場總額超過了200億元，其中網購鉆石的銷售額比例仍不足5%。

　　“首先是不能見實物，不能試戴，畢竟圖片和實物有差別;其次是沒有店面，萬一質量有問題或者運輸過程中發生糾紛都比較麻煩。”經過一番思想斗爭，最終選擇在實體店買鉆戒的王小姐的顧慮很有代表性。所以，現在很多網店也紛紛在建實體“體驗店”。

　　暴利能否終結?

　　除了網店，也有鉆石銷售商在走另外一個路子：量販。萬子紅的每克拉美便是這樣。今年1月1日開業以來，他幾乎每天都要回答媒體關于“如果不是假貨，怎么做到這么便宜?”的提問。

　　“我們和網店一樣，都是直接從工廠進貨，摒棄中間環節，直接銷售給消費者，只不過網店最終是通過網絡渠道銷售，我們是通過大賣場。”萬子紅說，“其實我們這種模式并不是什么創新，只是把鉆石銷售從傳統的百貨業態中分離出來，就像國美和蘇寧把電器銷售從百貨業態中分離出來進行量販式銷售一樣。所謂量販，就是低回報、靠量取勝的銷售模式。”

　　“比如一枚出廠價2500元的鉆戒，我們加價50%銷售，也就是3750元，不到傳統渠道售價10000元的四成。而裸鉆加價幅度更小。”萬子紅說。

　　在這種方式之下，能否達到一定的銷售量級是量販模式能否行得通的關鍵。

　　一位不愿透露姓名的著名鉆石品牌負責人在接受《中國經濟周刊》采訪時表示，無論是網店還是量販，在現階段還不足以改變整個市場的格局，特別是對主流品牌的影響會比較小。

　　“網店和量販賣場與品牌店面對的人群和滿足的需求是不同的，對品牌沒有要求但對價格比較敏感的消費者會選擇前者，而即使再貴也要買Cartier、Tiffany的人，他還是會買的。”這位負責人說，“但是，對中低端鉆石品牌的沖擊可能會比較大，而未來鉆石市場品牌的集中度也將會增強，美國、日本等成熟市場就是如此。”